漂泊在西藏、尼泊爾、云南的71天 色拉寺的花

　　卓瑪推薦的酸奶坊，味道確實不錯，就位于布達拉宮邊上。

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　　我想我永遠無法去理解西藏的那些文化，但這并不妨礙我去親近這些文化。早晨，我又站在大昭寺的門口，去看那一張張虔誠的面孔，和匍匐在八角街上的身影。在這里，我感覺自己是一個來自外星球的過客，我不想去揣測和探究這個民族的文化與信仰，我只是以一個旁觀者的角度感受著一切，靜靜地，絲毫不敢驚動這邊世界的安寧與虔誠。

　　昨天卓瑪就讓他朋友幫我聯系好了去納木錯的車，我在中午的時候開始了我的納木錯之旅。在歷經了4個小時的車程后我們終于進入了納木錯景區(qū)，而在5190米的那根拉山口我們一下車就開始下起冰雹，一開始人們還在冰雹中眺望著遠處的納木錯、感受著高原上的寒風和稀薄的空氣，但不久冰雹越來越大，大家開始爭相抱著頭逃回車內。后來聽人說這個山口沒遇到下冰雹才是不正常的。

　　車子終于開到了納木錯湖邊，今天是個陰天，這令整個湖面顯得更加平靜寧和，至純至美的納木錯美得不沾染一絲俗塵，仿佛是由那情人的眼淚匯流而成。站在湖邊的我心一下子寧靜下來，眺望著細膩純凈的湖水，呼吸著高原冰冷而稀薄的空氣，有一瞬間竟忘了身在何處。作為世界上海拔最高的湖，我想納木錯與生俱來就應該是屬于這里的，這片圣域高原就是她最好的歸宿，而她的存在也和這片遼闊天地相得益彰。還有遠處那雄偉的念青唐古拉山脈，仿佛也在默默守護著這片圣湖。

　　自從來到西藏后我對高原的適應一直很好，而在這里我起了第一次高反，在湖邊就連行走都十分吃力。晚上吃了一份濕乎乎的炒飯后就在簡陋的旅舍里早早的睡了，但是高反卻愈發(fā)的嚴重，頭痛整夜地困擾著我就連止痛藥在此時也不起作用了，這在以前還是未曾發(fā)生過的狀況，而我也十分擔心以這樣的身體狀況是否能夠完成尼泊爾珠峰大本營的徒步挑戰(zhàn)。

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　?。ê髞淼慕洑v證明我的擔心其實是多余的，整個行程中我只在納木錯高反了這一次，即便后來我上到5000米甚至6000米的高度都不再有高反。而很多人到納木錯都會有不同程度的高反，我總結了一下覺得可能是這里的地形和氣候的緣故使得這里的含氧量非常低，盡管這只比拉薩高出了1000米的海拔。）

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　　在圣湖邊拍婚紗的新娘，原本以為是當地人，后來聽到了熟悉的上海話，攝影師也是上海的。不遠萬里來到這里，只為留下生命中最美的時刻。

日落時分

　　在海拔4700的納木錯經歷了一夜的高反，這一夜幾乎一直在與頭痛的斗爭中度過。到了下半夜，天又下起了小雨。在經歷了痛苦的一個晚上后，天沒亮我就早早的起床了，推開房門發(fā)現好運氣終于來了，在小雨過后我終于見到了納木錯傳說中的星空，它是那樣的清澈，就和這地方一樣，美得不參雜一絲俗塵。呼吸著冷冽的空氣，高反竟也瞬間消失得無影無蹤了。只是比較慘的是住隔壁房間的幾個MM，據說由于房屋漏水，昨天的雨淋濕了她們的2張床，也搞得她們一晚上沒有睡覺。

　　我打著手電摸著黑來到納木錯湖邊，隨著天色漸亮，我見到了有生以來最為壯觀的景色。我就這樣靜靜地站在你的面前，感受著你的氣息，忘了時間的存在，我的內心從未如此刻般平靜，仿佛每一次呼吸，每一次心跳都貼合著你的脈搏，多希望此生就這樣長醉在你的懷中。我無法用任何語言來形容納木措日出時的壯美景象，唯有感嘆這世間竟有一個地方可以美麗如斯。昨夜所有的煎熬和等待在這一刻得到了最好的回報。只是請原諒我沒有辦法將你全部的美麗用照片來展示，但即便只有1/10，也足以讓世人驚嘆了。

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　　美麗的相聚永遠短暫，當所有人還陶醉在這美景之中時，我們卻不得不啟程告別這片圣湖了。這次的納木措之行總給我意猶未盡的感覺，那些美好的感受也只能留待下次進藏之時再續(xù)了。

　　中午時分我們回到了拉薩，告別了同游的伙伴，我回到旅社稍作休整后就前往位于拉薩市郊的色拉寺。因為已經過了經辯的時間，若大一個寺廟居然沒有一個游客，這正是我喜歡的感覺。推開一扇扇塵封的大門，仿佛打開了時光的隧道，那些風雨滄桑都刻畫在了古老而斑駁的石墻之上，似乎講述著它的前世與今生。我一個人隨意的飄蕩在空曠的寺廟里，不時偶遇的喇嘛都會友好的點頭致意或道一聲“扎西德勒”，我不是一個信佛之人，但在這沉淀了俗事喧囂之地，卻也能感受寧心的平靜與寧和。

　　色拉寺出來后打了個電話給卓瑪，她也正好已經從日喀則回來了，于是我們約在大昭寺門口見面。和卓瑪在一起的還有來自廣東的阿正和他的朋友。阿正原本也是一個驢友，一年前來到拉薩后就喜歡上了這個地方，于是就找了份旅行社的工作長期定居了下來，我去那木措的車子正是他幫我聯系的。（這一路上我遇到不少這樣的人，非常羨慕和欣賞他們不拘于物的灑脫。）我們4人一起吃了晚飯，聊了這2天的一些所見所聞，餐畢，阿正搶著付了飯錢，雖然錢不多卻讓漂泊在異鄉(xiāng)的我心里感到一陣溫暖。

　　晚上本想拍一些八角街的夜景，誰知這陰晴不定的高原氣候又開始下起了小雨，于是只好早早回旅社休息了。

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　　色拉寺給我留下最深刻印象的莫過于那滿寺的格桑花了，在每一個角落，每一個殘垣斷壁處，就這樣盛開著、怒放著。

　　喇嘛也下班了，夕陽拉出長長的身影。

　　D7.由于一直沒有找到人拼車去羊湖、江孜，所以今天一早就去買了拉薩——江孜的車票，直接坐班車前往。

　　車子在拉薩墨跡了半天終于正式上路了，發(fā)現這里的車跟人都一樣，毫無時間觀念可言，對我而言也只好入鄉(xiāng)隨俗了。從拉薩大約行車2個多小時候，車子經過一個山口，羊湖就這樣毫無征兆的突然出現在眼前，那一片蔚藍的湖水美得讓人心醉，可惜我的相機放在包里然后扔車頂行李架上去了，因為我以為司機中途是不會停車的，其實就算是坐班車在可以看到羊湖的那個休息站也會?？?分鐘的，坐班車的同學需要注意了。后來想想，其實相片能告訴你的也非常有限，也許相片可以把羊湖拍得很美，但它無法告訴你在4900海拔呼吸著稀薄空氣看著這片湖水的那種感受。

　　羊湖一直被拿來和納木措比較，對于這2個湖那個更美也一直存在很大爭議。其實人對于美好的感受本來就很主觀，不存在哪個比哪個更好的問題。就我個人的角度而言，納木措我覺得用至純至美來形容再合適不過，它的純凈美麗超脫了世俗的界定，是可以真正凈化靈魂的地方；羊湖卻勝在變化豐富，行車在湖邊的公路隨著角度的不同羊湖也始終在變化，而且據說湖水的顏色也會根據季節(jié)的不同而改變，可以說它的可看性比納木措更強。但在我內心，是更加喜愛納木措的。

　　在車子里搖搖晃晃了近6、7個小時后，終于抵達了今天的終點站——江孜。隨便找了個客棧入住后我就去了位于江孜縣城中心的抗英古堡，結果爬到一半被告之馬上就關門了，讓明天再來。我一看表，才5點半左右，太陽依舊高高掛在天上，我當時想在這里上班真好，每天10點鐘也不見街上有幾家店開門營業(yè)，下午那么早卻就下班了。

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　　今天唯一的一張相片，江孜的抗英古堡。

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　　今天一早又下起了淅淅瀝瀝的小雨，只能在我住的小旅館百無聊賴的打發(fā)時間。江孜是個神奇的地方，這里的街頭你可以見到很多老外，我覺得與這座縣城的氣質顯得是那樣的格格不入，因為這個小縣城給我的感覺很原始很西藏而且并沒有特別值得游玩的地方，但也有可能是那個抗英古堡的歷史原因。而更夸張的是我所住的那個小破客棧唯一的餐廳只提供西餐，而且菜單居然只有English的，我就當提前適應尼泊爾的生活了。

　　到了下午，天氣終于放晴了，下過雨后天空格外的通透，真是個拍照的好日子，于是我氣喘噓噓的登上了宗山上的抗英古堡。（后來我只要懷念起西藏的藍天首先出現在我腦子里的就是在江孜那天的天空，真的很藍很通透，因該是我呆在西藏的所有日子中空氣質量最好的一天。那抹藍色無法用語言去形容它，卻至今令我深深懷念。）再說一個小插曲，我爬宗山之前得到的信息是這山不需要買票的，所以當我遇到有人向我要收門票時我理直氣壯的對他說你把門票拿出來，拿得出來我就買，因為在西藏這種亂收門票的事情太多了，我也習以為常，對方在我意料之中的無法出示門票，然后我就大搖大擺的直接走了上去。結果后來當我在林芝和同行的人聊起西藏的景點時才知道這里確實是要收門票的，而且確實有正規(guī)的門票，難道是我RP太好那天他們正好把門票賣光了？想想那些賣票的被我這么理直氣壯的逃票一定非常郁悶吧，哈哈，只能在這里對他們說聲抱歉了。

　　整個古堡除了我居然沒有一個游客，于是我一個人坐在古堡的最高點，眺望著整個江孜縣城，回想著一些往事，突然發(fā)覺過往的生活已經離我那么遙遠了?，F在的我，一個人漂泊在西藏，孑然一身，是那么自然的一件事情，仿佛一切原本就應該如此?；厥淄?，人生其實不就是一場旅行嗎？時間終究會把一切全部帶走，唯一能陪伴我的只有記憶中曾經走過的那些路。

　　就這樣胡思亂想的在宗山上發(fā)了幾個小時的呆，然后發(fā)覺這里實在沒什么好留戀的了，于是決定立刻前往日喀則。原本是計劃在江孜多住一晚的，所以房間已經訂到明天，回到旅店和老板商量著，老板到也痛快除了押金把房錢都退還給我了。順便說一句，那個旅館很多老外住，不過他們住的都是100多元的標間，我住的是30塊錢的普通間，概括的講就是很臟、很差、蟲子多、沒電視（有電視的50塊），昨晚睡到半夜還有人很大聲的敲我房門，我應了一聲后又沒了動靜，所以我一般把求生小dao都放在隨手可取的地方。

　　來到汽車站，一輛黑車剛好差一個人就走了，于是立刻跳了上去，睡了一覺后就來到了后藏中心——日喀則。

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從抗英古堡拍攝的江孜縣城全景圖

　　在宗山俯瞰江孜的各個角度